デジタル化された表皮の下で、シャネルは本質的に変化を望まないが、贅沢の世界の古い夢にしがみついている

シャネル・ファッション・ショーは無駄だと言われた。 しかし、今日では、ロケット船、人工ビーチ、コンピュータルームが本当に消えてしまいます。高級ブランド「夢」は青ざめた。 

昨日の夜、シャネルは2020/21の早春休暇コレクションをオンラインでリリースしました。 イタリアのカブリ島と地中海への旅にインスパイアされた「Balade en Méditerranée」と名付けたこのコレクションは、当初はカブリでファッションショーを開催する予定だったが、流行の理由でオンラインでリリースされる予定だった。 

この週末、シャネルはInstagramにウォームアップビデオと画像を投稿し、昨日IGTVで7分間公式にライブビデオを公開しました。 ビデオは当初の予定よりも遅れ、モデルが地中海の背景に撮影した短編映画は、ファッションショーよりも大きな広告でした。 

シャネルは、ファッションショーではなく、Instagramで初めて春先休暇コレクションをリリースしました

シャネルは、常に彼の予算でファッションショーを開催することで知られています。

2018年、シャネルはマーケティングプロモーション、ファッションショー、イベントに17億ドル近くを費やし、2017年から9%増加しました。 近年では、早春休暇コレクションの特別な意味を考えると、シャネルに代表されるヘッドブランドは、早春のファッションショーにより多くの投資を行っています。 

早春休暇コレクションファッションショーは、ゲストに贅沢な旅行体験を提供し、ブランドイメージを形成するための重要な機会と考えています。 早春のファッションショーは、通常、伝統的なファッションウィークの開催地として選択するのではなく、世界中のファッション編集者、ブロガー、有名な人々、VIPゲストを地球の反対側のショー会場に飛ばし、豪華な休暇を提供するために数百万ドルを費やしています。 このため、高級ブランドは、通常、通常の衣料品ショーよりも、テーマ、サイト、会場の設定に細手で、半年早く準備されます。  

服は、おそらく早春休暇コレクションの焦点ではありませんでした, ブランドは、当然、ファッションデザインと開発のコレクションにあまりエネルギーを投資しません, そして、より重要なことは、休日の雰囲気を伝えます. 

しかし、流行の危機が続いている今、人種平等に対する世界的な抗議運動が勃発し、多くの国が未だに封印されていないシャネルは、休暇の喜びのこの瞬間の繰り返しは場違いに見え、多くの人々を不快にさえしました。

シャネルの公式Instagramページでは、6日前に3枚の黒い写真が黒人のアポティエント抗議への支持を表して投稿された後、春先のシリーズの宣伝が始まりました。これは、高級ブランドが象牙の塔に逃げ戻すという選択を、過去の数え切れないほどのように、この時間をメタファーしているようだ。  

また、今回は、ブランドが再び「厳しい時代の贅沢は、より夢を作る必要がある」という古典的な言葉を思い付いたとしても、それはもはや困難です。 人々の焦点は、もはやファッションショーの壮大なセットに魅了されるのではなく、すべての服に置かれています。 早春コレクションの強みはファッションではなく、新しいアートディレクターのヴァーギーニ・ヴィアードは、まだゆっくりと自分のスタイルを模索しています。Chanel は弱点を明らかにする最も望ましい方法を選んだ。 

主流のファッションメディアは、このシリーズについてのコメントは、いつものように積極的に求められているが、ソーシャルメディア上では、この最新の早春コレクションと現在のアートディレクター、ヴァージリー・ヤードに対する不満が高まっています。 この感情は、彼女が引き継ぐ最初のシリーズから始まり、オンラインファッションショーは、その感情を増幅します。 

新しいアートディレクター、ヴァージーナ・ヴィアードのデザインスタイルは、ソーシャルメディアで物議を醸しています

「大きなTステージショーがなければ、シャネルの休暇コレクションがそんなに特別なものか疑問に思わずにはいませんか?」著者アレクサンドラ・モンダレクのツイッターへの投稿は、ヴァーニー・ヴィアードのデザインに関するソーシャルメディアの議論を巻き起こした。 そして、ネチズンのコメントは、ほとんど「トップショップのように見える」、「誰も年に6回この服を見たくない」、「3番目のルルは2000年代に人々が最も忘れたいスタイルです」と、私は90年代に着ていたデニムスーツは、過去に戻りたくなかった。 新鋭のコメンテーター、パム・ボイはツイッターで「ザラでさえコピーすることは何もない」と皮肉を込めた。 "  

業界のレビューは、Chanel のような広告予算を誇示するヘッドブランドに対して稀で鋭いです。 ニューヨーク・タイムズのファッションコメンテーター、ヴァネッサ・フリードマンは、「大きなロケットが恋しくなる」と書いている。  

Karl Lagerfeld の舵取り中、シャネル 2017 年秋冬コレクションは、ショー会場にロケットセットを設置しました

彼女はシリーズが多くのレベルで失望した見た。 "もしそれがファッションブランドが変化する世界に適応し、逃避主義が答えとして取られるなら、写真やビデオが単にかつてのものを模倣しようとするだけなら、新しい可能性を再構築するのではなく、デザイナーの声明が彼女の消費者の苦しみと複雑さを認めることさえできないなら、製品は美しいかもしれませんが、ブランドはデューデリジェンスをしません。”  

流行に適応するためにデジタル化された表皮の下で、シャネルは本質的に変化を望まないが、高級品の世界の古い夢にしがみついている。ビデオは、実際のファッションショーが半時間遅れて始まるように、ラインに遅れます。 ヴァネッサ・フリードマンは、オンラインで提示される利点の1つは、その柔軟性と、社会的出来事に応じていつでも対応すべきではないかと尋ねました。 

ブランドは、多くのブランドのように、シーズンをスキップする可能性が高いが、Chanelは、消費者にカブリの休日の雰囲気をもたらすために、すべての困難を排除します。 黒人アセンブド運動のスローガン「The show must be paused」(ショーは中断する必要があります)それどころか、シャネルは「The show must go on」を信じているようだ。(ショーは継続する必要があります)、ライン上にあるにもかかわらず。 

ほとんどのファッションショーを一気に切り倒すのとは異なり、シャネル・ファッションのブルーノ・パブロフスキー社長は、年に2回しか公開されていないと発表し、ブランドは年6回の発売スケジュールに固執し、パリ・ファッション・ウィークを断固として支持すると述べた。 

ファッション業界がファッションショーに「減算」を訴える中、保守的なシャネルが目覚めた消費者から遠ざかり、忠実な顧客を失うのではないか、との懸念が高まっています。 特に、Virginie ViardのデザインスタイルもKarl Lagerfeldの舵取りスタイルから徐々に逸脱していることを考えると、早春コレクションの広告大作は、Chanelの固有の印象と組み合わされています。 

シャネルの保守的な態度は、消費者とのギャップを引き起こす可能性があり、デザインスタイルでさえ、消費者を眉をひそめるかもしれませんが、そのような懸念は、まだ早いです。過去6ヶ月間、シャネルは、消費者を怖がらせるだけでなく、買い物に並んで引き起こすだけでなく、世界的な価格引き上げを発表し、激動の時代にヘッド高級ブランドの反ドロップ特性を証明しました。 

著者サラ・シジェンはパパー・マガジンに、お金が多すぎて味が悪い人は、まだシャネルの消費者になる、と語った。 だからこそ、ブランドが生産するものは何でも売るのです。 シャネルは、大衆のために、あるいはファッションの人々のために来ていなかった。 それは彼らのバイヤーがだれであるか最も明確である。 

カルル・ラガーフェルトの舵取りの後期には、彼の服のデザインも病気になったことを知っています。 当時の製品は、長年にわたって革新されていない、ほぼすべての季節は、古典的な花のモクセットに基づいて変形し、服自体の探査を停止しているようだ、いくつかの微妙なデザイン変更を通じて、衣服は、表面に流れる主張を与えます。 

しかし、価格上昇もデザイン論争も、消費者にシャネルに対する世界的な熱意を妨げなかった。

シャネルが6月に発表した2018年決算によると、シャネルの売上高は前年同期比10.5%増の111億ドル(約98億円)、営業利益は8%増の30億ドルとなった。 地域別に見て、Chanelは中国を含むアジア太平洋地域で20~47億ドル以上を売り上げ、昨年は8%増の43億ドル、米国市場では7%増の21億ドルと、初めて欧州を上回り、世界最大のブランド市場となりました。  

古典の代名詞として、常に誰かがダブルCマークのために支払うことをいとわないだろう、比較的保守的な裕福な消費者は、シャネルに帰属し、共鳴を見つける。

Chanel は、製品の適度な革新を維持しながら、熱を維持する戦略は、製品に新しいストーリーを伝えるために、マーケティング予算に継続的に投資することです。 今年は、Chanel J12ウォッチの発売から20周年を迎え、過去20年間、ブランドはJ12ウォッチのマーケティング予算に多額の投資を行っていない。  

だからこそ、デジタルトランスフォーメーションは止められないものであり、シャネルは紙媒体を好む。 データによると、シャネルは2014年に169の紙媒体に広告を掲載し、2015年には174件に増え、2016年には減少の兆しは見られなかった。 2017年11月、成都でシャネルが開催した2018年春祭りを成功に引き上げ、VOGUE、T、Jia、フィガロ、その他の国内主要ファッションをほぼ「契約」しました出版物の11月の表紙。

もちろん、シャネルとその背後にある裕福な消費者は、現在の外の世界から安全である安全な避難所ではありません。 

ファッション・ビジネス・エクスプレスによると、イギリス政府は最近、ローンを申請した企業のリストを発表し、シャネルは英国を通過したグラン銀行は6億ドルの融資を受けた。 シャネルの広報担当者はデイリー・メール紙に、英国に本社を置き、1,600人の従業員を擁するシャネルのグローバル本社は、流行の影響を受けたブランドのすべての店舗が閉鎖され、今後12ヶ月以内に返済される見込みである、とデイリー・メールに語った。 注目すべきは、シャネルの所有者アリンとジェラール・ウェルテイマーが約300億ポンドの富を持っているという点です。  

したがって、シャネルが激動の時代に旧世界の伝統に固執すべきかどうかは、さらに疑問である。 より重要な時期に、より大きなヘッドブランドの責任は、消費者の高い期待を運ぶと、すべての動きは、国民にメッセージを配信しています。 しかし、「古典」と「保守」の上に構築されたビジネスは、当然、その信者を裏切ることは不可能であり、それはシャネルの矛盾です。 

シャネルは、まだ新しい時代に明確な答えを与えていないが、少なくともファッションショーなしでファッションシーンは非常に恐ろしいものになるという事実を証明しています。 ソーシャルメディアで夢を見るのも簡単ではありません。 

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